معرفی انواع تکنیک عطرسازی

 
مواد اولیه 
اساس عطر ساخته شده توسط انسان الکل است که اسانس ها و مولکول های بو را حل می کند .

گلها 
بیشترین نجیب بدون شک گل رز و یاسمن ، که یکی از اضافه می کند گل مریم و زنبق (عطر دومی که از گل اما در ارائه نشده است ریزوم ). گل های دیگر که بیشتر مورد استفاده قرار می گیرند بنفشه (که عمدتاً از آن برگ ها را می گیریم)، شکوفه پرتقال (یا نرولی )، میموزا ، نرگس ، اسطوخودوس و یلانگ یلانگ ، بومی جزایر اقیانوس هند هستند.. مد برای این گل ها از زمان به زمان متفاوت است. اسانس آنها امروزه اغلب کم و بیش به خوبی توسط مخلوطی از مولکول های معطر مصنوعی بازسازی می شود که قیمت را تا حد زیادی کاهش می دهد.

به استثنای گل‌های فوق‌الذکر، مگنولیا ، نرگس ، کاسیا ، جارو و اسمانتوس ، بقیه گل‌های گنگ نامیده می‌شوند، زیرا هیچ عصاره‌ای قابل استفاده در یک عطر تولید نمی‌کنند، عصاره‌گیری آن‌ها بسیار کم یا بدون عطر است. -موجود شیمی آلی تقلید از همه این "گلهای بی صدا" مانند، به عنوان مثال ، زنبق دره ، نخود شیرین ، زنبق ، یاس بنفش ، گل صد تومانی یا پیچ امین الدوله را امکان پذیر می کند 21 ، 22 ، 23 ، 24 ،.

میوه ها 
اساساً میوه های مورد استفاده در عطرسازی مرکبات هستند . آنها یک خانواده بویایی به نام هسپرید را تشکیل می دهند که در ادکلن ها بسیار وجود دارد. انواع مختلفی از لیمو و پرتقال از جمله لیموترش و ترنج وجود دارد . سایر میوه ها اغلب محصولات مصنوعی هستند که بیشترین استفاده از آنها وانیل است .

سایر مواد گیاهی 
آنها متعدد هستند، از درختان گرفته تا معمولی ترین علف ها. در یک درخت یا درختچه، می توانید از پوست یا چوب ( دارچین ، چوب صندل ، سدر ، توس ، گایاک )، یا حتی رزین ( کندر ، مر ، بنزوئین ، لبدانوم )، حتی خزه هایی که روی پوست آن رشد می کنند (خزه بلوط) استفاده کنید. ). برای گیاهان، آنها را همان طور که هستند ( رزماری ) می گیریم، یا برگ هایشان ( نعناع هندی ، گیلاس )، ریشه ( وتیور ، زنجبیل ) یا دانه هایشان را ترجیح می دهیم.هل ، گشنیز ، دانه تونکا ).

مواد خام حیوانی 
شش عرقیات حیوانی در ساخت عطرها استفاده می شود که امروزه اغلب به شکل مصنوعی هستند زیرا مسائل قانونی یا اخلاقی مانع یا مانع استفاده از آنها می شود. آنها نقش فیکساتور را بازی می کنند و به ویژه در عطرهای مردانه حداقل برای سه مورد اول یافت می شوند.

مشک ، ترشح تولید شده توسط یک گوزن نر به نام مشک آهو . مشک توسط باک شات تبتی برای جذب ماده ها تولید می شود (ماده ای است که در فاصله بیش از 1 کیلومتری آن را می توان بو  کرد ). برای محافظت از این گونه، شکار ممنوع شده است و صادرات مشک به شدت تنظیم شده است: در گذشته برای بازیابی غدد آن باید باکشات را کشت و اکنون مشک های مصنوعی بسیار ارزان تر هستند.
کرچک ، دفع چربی از بیش از حد . کاستورئوم از غدد بین مقعد و اندام تناسلی سگ دریایی کانادایی (نر و ماده) منشاء می گیرد. این ماده یک فرآورده روغنی است که برای ضد آب کردن پوست بیش از حد استفاده می شود.
زباد ، ترشح از حیوانات به همین نام. محصول مورد نظر با کورتاژ غدد واقع در زیر دم حیوان به دست می آید.
عنبر ، محاسبه روده از مشتق نهنگ اسپرم ، که در roams امواج برای بسیاری از ماه قبل از اینکه در سواحل اقیانوس هند اقیانوس آرام، معمولا جمع آوری شده.
موم ، ترشح تولید شده توسط زنبور عسل در کندو، استخراج مطلق (محصول نهایی) با استفاده از حلالهای فرار تولید بتن که، شسته شده با الکل، می دهد مطلق زنبور عسل موم یا زنبور عسل برش مطلق است.
hyraceum توسط تولید کیپ نوعی خرگوش کوهی ( Procavia capensis را )، یک پستاندار کوچک از آفریقای جنوبی داشتن ظاهر یک موش بزرگ است. hyraceum ادرار غنی از فرومون سپرده توسط اعضای یک مستعمره، همیشه در همان محل است. پس از چندین قرن پیری، ادرار سنگ شده است. سپس به شکل سنگ قهوه ای تیره در می آید. سپس این محصول به شکل رنگ یا انحلال در حلال هایی مانند الکل تصفیه می شود. از هیراسیوم در عطرسازی و طب سنتی استفاده می شود.
مواد خام مصنوعی 

اندام عطر.
توسعه شیمی در نوزدهم هفتم  قرن عمیقا عطر و تکنیک های ساخت خود را تغییر داد. سنتز به ویژه عطرسازان را قادر می سازد تا به مواد خام متعددی دسترسی داشته باشند که در حالت طبیعی خود وجود ندارند. و از آنجایی که پایان نوزدهم هفتم  قرن، شیمی نقش فزاینده ای در عطر و مهم است. برخی از ترکیبات طبیعی که بسیار گران هستند یا به سختی به دست می آیند (این مورد برای اسانس های حیوانی است) با محصولات مصنوعی جایگزین شده اند. این پیشرفت باعث شده است که عطر یک محصول غیرقابل قیمت نباشد، به ویژه به لطف ظهور خانه های جدید ( Gerlain in 1828, Piguet, Coty) در همان دوران. ترکیبات مصنوعی همچنین در موارد خاصی امکان حفظ گیاهان (جنگل زدایی، گیاهان در خطر انقراض و غیره) و جانوران (مشک های مصنوعی از حیواناتی مانند زغال اخته یا بزکوهی مشک را حفظ می کنند) را ممکن می سازد.

در حدود سال 1830، در فرانسه، شیمیدانان (و نه عطرسازان) برای اولین بار تکنیک هایی را توسعه دادند که امکان سنتز مولکول های بدبو را فراهم می کرد. امروزه این مولکول های مصنوعی 98 درصد از کل مواد مورد استفاده در عطرسازی را تشکیل می دهند. این درصد با این واقعیت توضیح داده می شود که سنتز مزایای بسیاری را نشان می دهد. اول از همه، برخی بوی زنبق دره یا یاس بنفش می دهندهرگز قابل استخراج نبودند، اگرچه رایحه ای که آنها منتشر می کردند بسیار امیدوارکننده بود. اکنون به لطف پیشرفت در زمینه شیمی آلی، سنتز آنها امکان پذیر است. از سوی دیگر، هزینه های تولید عرقیات گیاهی، مقادیر گل و مشکلات عرضه مرتبط با شرایط اقلیمی یا اقتصادی، استفاده از مولکول های مصنوعی را اجباری کرده است. همین امر در مورد عطرهای حاصل از ترشحات تولید شده توسط حیوانات نیز صدق می کند: از آنجایی که معادل های مصنوعی آنها ظاهر می شود، مواد خام حیوانی به دلایل واضح حمایت از حیوانات دیگر به سختی استفاده می شود (توجه داشته باشید که آنها ممنوع نیستند). بنابراین عطرهای مصنوعی دارای مزایای اقتصادی هستند (از آنجایی که قبل از دهه 1900 عطرها فقط برای طبقات ثروتمند قابل دسترسی بودند)، اما همچنین دارای مزایای زیست محیطی هستند. اما علاوه بر کپی برداری از ساختار شیمیایی مولکول های موجود در طبیعت، طیف عطرسازان را با رایحه های کاملاً جدید و اغلب منبع موفقیت تجاری غنی می کند. در واقع، در گذشته سازندگان عطر تنها 300 رایحه مختلف در اختیار داشتند، در حالی که امروزه بیش از 4000 رایحه برای ساخت عطرهای خود دارند و این تعداد مدام در حال افزایش است. این امکان را فراهم می کند تا طیف عطرسازان را با رایحه های کاملاً جدید و اغلب منبع موفقیت تجاری غنی سازی کند. در واقع، در گذشته سازندگان عطر تنها 300 رایحه مختلف در اختیار داشتند، در حالی که امروزه بیش از 4000 رایحه برای ساخت عطرهای خود دارند و این تعداد مدام در حال افزایش است. این امکان را فراهم می کند تا طیف عطرسازان را با رایحه های کاملاً جدید و اغلب منبع موفقیت تجاری غنی سازی کند. در واقع، در گذشته سازندگان عطر تنها 300 رایحه مختلف در اختیار داشتند، در حالی که امروزه بیش از 4000 رایحه برای ساخت عطرهای خود دارند و این تعداد مدام در حال افزایش است.

برای سنتز یک ماده، ابتدا باید به دنبال اجزای (مولکول‌های) بو با استفاده از تکنیک‌های تحلیل پیچیده مانند فضای سر باشیم . پس از شناسایی و جداسازی مولکول ها، می توان آنها را در آزمایشگاه تکثیر کرد. دو احتمال برای شیمیدانان باز است: نیم سنتز یا سنتز. نیم سنتز تکنیکی است که به سنتز اجازه می دهد تا از یک مولکول طبیعی، گرفته شده از جوهره گیاهی، که در حال حاضر بسیار نزدیک به آن چیزی است که ما به دنبال آن هستیم و تنها دستخوش چند دگرگونی می شود، انجام شود: بنابراین کاملاً با آن یکسان می شود. دلخواه. به عنوان مثال، برای وانیل ، معطرترین گونه به نام اصل فعال استوانیلین . تنها 2% در غلاف وجود دارد: بنابراین استخراج آن برای پوشش نیازهای جهانی کافی نیست. به همین دلیل است که تصمیم گرفتیم سنتز وانیلین را از لیگنین ، محصول جانبی کاغذسازی، انجام دهیم و به این ترتیب یک مولکول یکسان اما 300 برابر ارزان تر به دست آوریم. در مجموع سنتز ، بدن را از یک ماده فسیلی از مواد پتروشیمی (الکل، بنزن، اسیدها و غیره) بازآفرینی می کند، مانند واکنش های استری شدن ) که مربوط به عمل یک اسید با یک الکل است. یک سنتز گاهی اوقات به یک سری کامل از واکنش های شیمیایی نیاز دارد (استری شدن ، چرخه  سازی: حلقوی کردن یک مولکول خطی، هیدروژناسیون، و غیره.). هرچه مراحل بیشتر باشد، محصول نهایی گرانتر خواهد بود.

بازگشت مواد خام طبیعی 
از آنجا که 1970s در اروپا و قبل از آن در ایالات متحده، جنبش های مختلف خطرات ارائه شده توسط برجسته در حال رشد artificialization از محیط زیست و سهم مواد شیمیایی و محصولات مصنوعی در کشاورزی، مواد غذایی و لوازم آرایشی 25 . پس از مرحله ای از توسعه محصولات مصنوعی (که برخی از آنها جایگزین مواد گیاهی یا حیوانی کمیاب شده اند)، به نظر می رسد صنعت عطر و مصرف کنندگان در حال تغییر جهت خود به سمت استفاده از مواد خام طبیعی برای ترکیب عطرها هستند. این حرکت با بیش از یک گرایش به جستجوی محصولات برچسب دار با منشاء ارگانیک همراه است.با نگرانی برای حفاظت از محیط زیست و / یا ترس از اثرات مضر مواد شیمیایی و سنتز ( سرطان ، عقیمی ، اختلالات غدد درون ریز ، و غیره)، یا به طور کلی میل به اصالت. این امر خانه‌های عطر را وادار می‌کند تا محصولات خود را با اسانس‌های طبیعی و واقعی از گل‌ها، گیاهان، چوب فرموله کنند... بنابراین، خانواده بویایی جدید متولد شد: عطرهای ارگانیک و طبیعی - 100% منشاء طبیعی ، امروز هستند. hui زمینه جدید عطرهای جدید خلاقیت هایی با بوی ناب و جدید. به نظر می رسد آینده عطرسازی به سمت طبیعی بودن بیشتر چرخیده است. با این حال، طبیعی به معنای بدون خطر برایسلامت انسان . در واقع، اسانس های طبیعی، حتی ارگانیک، می توانند مشکلات آلرژی، حساسیت به نور و غیره را ایجاد کنند.

استخراج 

Fragonard آزمایشگاهی .
ما استخراج را فرآیندی می نامیم که ماده خام را به ذات تبدیل می کند. مثال های زیر مربوط به اشکال سنتی استخراج و برخی روش های مدرن است:

بیان: فقط با مرکبات تمرین می شود، با فشار ساده اجازه می دهد تا اسانس موجود در پوست میوه ها را استخراج کند. این عملیات اکنون با استفاده از سانتریفیوژ انجام می شود.
تقطیر با بخار آب: مواد خام جمع آوری شده را در یک دستگاه بخار قرار می دهند و آب را به جوش می آورند. بخار آب، بنزین را به کندانسور و سپس به جداکننده منتقل می کند.
یکسوسازی: اسانس‌های به‌دست‌آمده از تقطیر گاهی اوقات با یکسو کردن خلاء، فرآیندی در دمای پایین که بیشتر به مواد شکننده احترام می‌گذارد، خالص‌سازی می‌شوند.
عرق داغ: با گلبرگ های گل که خیلی شکننده نیستند (گل رز، نرگس) استفاده می شود، شامل غوطه ور شدن آنها در حمامی از چربی حیوانی است که چندین بار حرارت داده می شود. هنگامی که گل ها تمام جوهره خود را دادند، دور ریخته می شوند و با سایرین جایگزین می شوند تا زمانی که چربی اشباع کافی به دست آید. سپس چربی با الکل شسته می شود تا به اصطلاح جوهر مطلق به دست آید .
دمنوش سرد: زمانی که گل ها خیلی شکننده هستند (یاسمن، گل سرخ) استفاده می شود. اصل کار مانند پر کردن گرم است، اما گلبرگ ها روی کشوهایی پر از چربی سرد قرار می گیرند. انفلوراژ دیگر به این شکل انجام نمی شود.
استخراج با حلال  : با استفاده از حلال های فرار (پترولیوم اتر، هگزان، بنزن ، دومی که امروزه دیگر استفاده نمی شود) انجام می شود، به طور کلی استخراج با اتانول انجام می شود .
خیساندن: برای به دست آوردن عرقیات حیوانی انجام می شود و شامل اجازه دادن به مواد خام در الکل می شود.
استخراج CO 2فوق بحرانی: مدرن ترین فناوری از صنعت داروسازی می آید. این شامل عبور مواد خامی است که می خواهید مولکول های بویایی را از آن استخراج کنید (مثلاً وانیل)، توسط CO 2در حالت به اصطلاح "فوق بحرانی". حالتی از ماده است که با حمل CO 2 به دست می آیددر دمای اتاق با فشار بسیار بالا. این تکنیک یکی از روش هایی است که تا به امروز نزدیک ترین نتایج طبیعی را به دست می آورد زیرا مولکول های بویایی را حفظ می کند. با این حال، اجرای آن بسیار گران است و برای همه مواد اولیه مناسب نیست.
فناوری WPE: امولسیون Water Plant از مواد طبیعی برای ایجاد امولسیون از مواد غیر همگن استفاده می کند. این مخلوط اثر از عوامل فعال که یکنواخت توزیع شده را تقویت و به ویژه اجازه می دهد تا تداوم بهتر از آن عطر